Кофейный путь: от плантации до чашки

Изо дня в день миллионы людей пьют кофе на завтрак из-за любви к насыщенному вкусу этого напитка. Сделать его просто, будь то кофе из кофемашины или растворимый в гранулах. А вот путь кофе от плантации до нашей чашки очень сложен, но от этого и интересен.

Кофейные ягоды

Родной дом кофе — поля. Там растут красные или оранжевые ягоды, которые позже превратятся в зерна коричневого цвета. Без горного и теплого тропического климата получить всеми любимый вкус не получится. Поэтому кофе растет на большой высоте.

Существует два вида: Арабика и Робуста. Первый произрастает на высоте более чем 600 метров над уровнем моря и занимает 70% всего кофе в мире, а Робуста — это все, что растет ниже. В чем разница во вкусе между ними? Арабика обладает «кислинкой», а в Робусте чувствуются терпкость и горечь. К тому же, кофеина в первом в два раза меньше, чем во втором.

За зелеными зернами тщательно ухаживают и обрабатывают от вредителей. После сбора спелого урожая все кофейные ягоды сортируются и отправляются на обработку.

Обработка ягод

От обработки зависит раскрытие вкуса будущего напитка. Традиционный способ — сухой. При такой обработке ягоды сразу сушат на солнце. В них сохраняются сахара и масла, поэтому «сухой» кофе сладкий, мягкий и насыщенный. Процесс сушки занимает до четырех недель.

При мытой обработке оболочку ягод удаляют под большим напором воды. Вкус зерен в этом случае более яркий, фруктовый и кисловатый. Этот метод используют в регионах, где из-за влажности и частых ливней сушка урожая на солнце становится практически невозможной. Например, в Индии и Колумбии.

Существует третий вид обработки кофе — медовый. По-другому его еще называют хани. Это что-то среднее между двумя предыдущими способами. Ягоды очищают от кожуры, но не удаляют клейковину. Почему же эта обработка так называется? Так совпало, что клейковина очень липкая и сладкая на вкус. И кофе, который получится из зерен после обработки хани, будет отличаться своей сладостью.

Очистка

Перед тем, как экспортировать кофе, его очищают и отбирают. У неочищенных кофейных бобов после мытой обработки удаляют один из слоев — пергамент. А у бобов после сухой обработки удаляют все слои мякоти. Иногда зерна полируют, чтобы избавиться от лишних мелких частиц на них. И такой продукт считается лучше, чем неполированный, однако разница между ними практически не заметна, когда дело доходит до приготовления кофе.

«Зелёный» кофе

Подготовленные зелёные зёрна отправляются «путешествовать» по всему миру. Кстати, именно такой «зелёный» кофе – это второй по популярности товар международной торговли, который уступает только нефти. Производитель получает лишь несколько процентов прибыли от стоимости напитка, который мы покупаем в кофейнях и магазинах. Это происходит из-за больших наценок транспортных компаний.

Обжарка

Перед тем, как обжарить кофе, опытные специалисты устраивают локальные каппинги— пробу на вкус, послевкусие, цвет и оценивают остальные показатели. Дегустаторы выборочно обжаривают небольшие партии зёрен и устраивают настоящую церемонию.

Обжарка зёрен обязательно должна проходить под четким контролем. В этом процессе важно равномерное распределение температуры на всю партию. От времени обжарки зависит наполнение кофе вкусовыми характеристиками. Например, при легкой коричневой обжарке зерна становятся похожими на корицу по цвету и сохраняют свою первоначальную свежесть. На вкус они даже напоминают чай, но имеют острую кислинку. А вот при испанской обжарке светлые зерна становятся угольно-черными. Кофе из таких зёрен имеет пережженный вкус.

После обжарки зёрнам нужно «прийти в себя». Это занимает от 12 до 24 часов. За это время они снова приобретают привычный запах, который могли потерять под воздействием высокой температуры. После этого зерна нужно перемолоть или же оставить в таком виде, как есть.

Последняя точка в пути кофе — упаковка. После неё мы можем взять стаканчик в кофейне или же зайти в магазин и уже дома сделать вкусный утренний напиток.

Порою жизнь — это исключительно вопрос наличия чашечки кофе, а также того уединения, которое она даёт, »— отметил американский писатель Ричард Бротиган в книге «Ловля Форели в Америке».