Путевые записки Эватсона
Закройте глаза. Представьте, что где-то далеко, вне холодного осеннего Минска есть места, где снег не тает даже летом, а шарфы и шапки никогда не убираются в самый дальний угол шкафа. Вообразите, где-то далеко среди камней и бескрайних лесов воет ветер. Он настигает путников, заплетая в их волосы песчинки снега; как с каменных вершин с грохотом устремляются вниз тысячи горных рек. Попробуйте убедить себя, что стоите на огромной глыбе льда, которая каждый день меняет форму и питает все окрестные реки, а вокруг вас сплошной лес, отшлифованные водой камни и отвесные скалы…
Если вы точно следовали моим инструкциям, то поздравляю: вы стоите на одном из пятидесяти рукавов ледника Йостедалсбреен (норв. Jostedalsbreen), глетчере Нигардсбреен (норв. Nigardsbreen), который укромно расположился среди скал неподалеку от городка Скёлден, Норвегия. Местные жители называют ледник более простым, но внушающим ужас именем: «Ледник семи ферм». Разгадка его тайны лежит на поверхности: когда-то глетчер таял, и, устремившись вниз, стер с лица земли семь ферм, погребя их под тоннами льда и снега. Но, несмотря на это, Нигардсбреен считается не только самым красивейшим, а так же одним из самых легких для восхождения ледником. Поток туристов не прекращается круглый год, и подъёмы на него осуществляются даже летом. Информация стопроцентная: июль, проведенный с кошками на утепленных кроссовках и с киркой в руках, я буду помнить еще очень долго.
Путешествие к подножию ледника, которое издалека казалось детской забавой, заняло ни много ни мало: сорок минут. Это если не брать в расчет расстояние от одного берега горного озера до другого (все тот же тающий ледник), которое мы преодолели на моторной лодке. Нескольких минут этого пути хватило, чтобы осознать: как сложно будет карабкаться вверх по скользкому льду. Воображение щедро подкидывало картины изящного падения с отвесных скал и последующей неприятной встречи с земной поверхностью. Однако все оказалось немного иначе… Прежде чем задумываться о подъёме на ледник, стоило прикинуть, как до него добраться. На наше счастье, дорогу неопытным покорителям гор показывал провожатый, который знал путь к глетчеру как свои пять пальцев. И, пытаясь освоиться на новой местности, напоминая самим себе и окружающим неуклюжих черепах, мы вспоминали добрым словом распространенное мнение о том, что на ледниках дождей не бывает. Бывает. Еще как. Никто из нас даже предположить не мог, что обыкновенный моросящий дождик, которого в Минске временами даже никто не замечает, может так сильно испортить жизнь в суровых норвежских условиях. Наш провожатый, заметив смятение, охватившее всю группу, со смехом объяснил, что в этих местах осадки вообще не считаются редким явлением. Не исчезающие ни на минуту из поля зрения гектары леса нуждаются в постоянной водной подпитке. Поэтому на гладких скользких камнях действительно стоит быть аккуратными, не терять проводника из виду и… Дальше уже никто из младшего поколения путешественников не слушал и, подражая горным сайгакам, пустился во все тяжкие, стремясь оказаться на месте раньше нашего гида из Новой Зеландии.
Иностранцы, работающие в Норвегии, стали уже чем-то вроде нормы: основная масса приезжих живет там на протяжении всего туристического периода. Затем на какое-то время возвращается домой, а потом снова уезжает на заработки в страну фьордов и троллей. Общение с туристами осуществляется в большинстве случаев на английском, так что пару-тройку фраз на языке королевы Елизаветы II таки вспомнить придется. А если с устными объяснениями не заладится, то вам и на пальцах смогут показать, как правильно надеваются «кошки», как стоит носить кирку, почему ею не стоит размахивать и пытаться проделать дыру в леднике «на память». А заодно пояснят: почему на глетчер нужно забираться в связке. Каждый должен двигаться в одинаковом темпе, иначе один человек будет непроизвольно тянуть следующих за ним.
И вот мы уже идем по леднику: во главе нашей связки провожатый, у каждого в руке кирка, а в голове мысль, что все это действо уж слишком напоминает сцену из небезызвестного мультфильма «Белоснежка и семь гномов». И ледник ничуть не уступает мультяшным декорациям: в глетчере найдутся и пещеры, и расщелины, и расколы. Только смотря внутрь них можно увидеть волшебного голубого цвета лед и услышать, как журчит вода, быстро стекая в ледяное озеро. Даже драгоценные камни под ногами найдутся. Правда, они совсем не сверкают. Аспидно-угольными камушками, образующимися при таянии льда, усеяна вся поверхность ледника. Она, как и грязь Мертвого моря, обладает лечебными свойствами, ее собирают и продают, но на себе мы ее лечебных свойств ощутить не смогли. Зато на собственном опыте проверили, что эти камушки здорово пачкаются, а следы от них никак не отстирываются. На самом леднике нас ждало еще одно открытие: оказалось, что его поверхность совсем не гладкая и не скользкая (не в пример камням), а рыхлая, к тому же для удобства подъёма провожатые постоянно прорубают искусственную лестницу киркой. Туристические группы не взбираются на самую верхушку: такой подъём требует большого количества времени и физической подготовки.
Но если даже вы не достигли вершины, красота края, открывающаяся вам, не поддается никакому описанию. Не в силах больше смотреть, осознавая, что глаз не хватит оглядеть все, вы закрываете их. И понимаете, что среди камней и бескрайних лесов воет ветер, настигает вас и путает в волосах песчинки снега, а с каменных вершин с грохотом устремляются вниз тысячи горных рек…